ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВКИ ДЕРЕВЬЕВ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Как обычно формируют деревья в средней полосе? Когда деревце ещё молодое там убирают все ветки от земли до высоты 80-100 см.

Все фото и рисунки увеличиваются по клику. Так как художник из меня не очень, то рисунки буду использовать чужие, в основном из книги Кудрявец Романа Петровича "Формирование и обрезка садовых деревьев"

(Расстояние от земли до нижних веток называется штамб. Подробнее про строение дерева можно прочитать здесь: http://www.frukta.ru/Znat/znat29-ru.html  Обратите внимание, что корни дерева уходят дальше, чем ветки и это надо учитывать при поливе и подкормке, а не лить воду и растворы удобрений под ствол.).  Зачем  это делается? Одна из причин – удобство ухода за землёй под деревом. Но это не основная причина. Главная причина в другом. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. И вот зимой в морозные безветренные ночи самая низкая температура на уровне снега. Где то даже читал, что в приземном слое подъём на 20 см прибавляет 1 градус. (Подчеркну – это только у земли, выше закономерность другая). Так вот снега в средней полосе выпадает относительно немного, часто часть его съедается оттепелями. Поэтому когда приходят сильные морозы снегу бывает  немного 20-30 см. и если нижние ветви на высоте 1 метр, то они от самого холодного воздуха на высоте 70-80 см, где градуса на 3-4 теплее.

Но у нас снега выпадает больше, к весне на даче часто наметает больше метра. Пусть в среднем возьмем уровень снега  при самых сильных морозах 60 см. Если мы будем располагать нижние ветки, как в средней полосе в 80 см над землёй, то они у нас будут почти в самой морозобойной зоне. Поэтому нам такой способ не подойдет. Нам надо сделать так чтобы часть веток(а желательно как можно больше) зимовали под снегом. И тут есть 4 варианта.

Вариант № 1.  Самый простой. Дерево без штамба.  При посадке саженца отсчитать от места прививки вверх 5-6 почек и обрезать его.

Из  этих  почек  пойдут побеги – 1 оставить расти вертикально – это будущий ствол, а остальные, пока они молодые, гибкие, гнуть параллельно земле или вести под небольшим углом 0т 0 до 30 градусов. Ветви гнуться лучше не прямо вниз, а вниз и немного в сторону.  Кончик ветви оставлять вертикально, так как вертикальные ветви лучше растут. Но по мере роста вертикальной части снова её гнуть и снова оставлять вертикальный кончик. Примерно как на рисунке Шаг 1, Шаг 2 Шаг 3

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Общее правило – вертикально расположенные  ветви лучше растут, но дольше ждать плодоношения и они менее зимостойкие. Горизонтальные ветви слабее растут, но раньше вступают в плодоношение и более зимостойкие. Если вам надо ослабить  рост какой то ветви – нагните её ближе к горизонту. И наоборот – если вам надо усилить рост ветви – приподнимите её. Поэтому для лучшего роста кончик ветви мы не пригибаем к земле. За лето, по мере роста ветви гнуть при помощи колышков несколько раз. Эти 3-4 ветки будут зимовать под снегом, им будут нипочем морозы и они всегда дадут вам урожай. А урожай на ветках над землёй будет в зависимости от зимы, выбора сорта и правильности подготовки к зиме. К примеру, цветочные почки высокозимостойкого  сорта яблони, правильно подготовленного  к зиме, выдержат морозы до – 38 градусов. При температуре -39-40 цветочные почки и часть тонких веток(годичные приросты) могут подмерзнуть.  При более холодной температуре может погибнуть все ветки выше уровня снега.  Зим с морозами -40 и выше у нас не случалось давно.  За последние 11 лет  была только одна зима с температурой  -39,5. Одна зима с температурой -37,3, остальные теплее. Средняя минимальная температура за последние 11 зим -33,4.  Так что много шансов получить урожай и с тех веток, что зимуют выше снега.

В итоге получается что то похожее на это, только без штамба(нижние ветки около земли)

Пример безштамбовой формировки яблоня Мечтательница 2013 год. Зимой подмерзли цветочные почки на ветвях, что зимовали выше снега. Но на ветвях, расположенных около земли цветочные почки перезимовали и ветви дали урожай. Но эта яблоня оказалась недостаточно зимостойкой и у неё погибла часть ствола выше снега. Сохранились 3 ветви из зимующих под снегом. Сейчас формирую из них стланцево- кустовую форму (вариант №3)

Но лучше побольше веток спрятать под снегом и для этого есть

Вариант №2 Многоствольное дерево-куст. После посадки саженец обрезается как при первом варианте, но гнут параллельно земле сначала все ветки.  Когда  длина паралелльных веток достигает 30-40 см( так называемые плечи) то дальше ветвям позволяют расти вверх и немного в стороны от центра. В результате образуется хорошо освещаемая стакановидная/чашеобразная крона. Побеги/стволики желательно весной подравнивать обрезкой, чтобы они были примерно равной высоты. Число основных и обрастающих ветвей, силу их роста  регулируют прищипкой растущих побегов, отгибанием их в стороны(при наличии свободного места), обрезкой.  Если на горизонтальной части(плечах) будут боковые ветви, то гнуть их вдоль земли и наружу куста. Также и на вертикальной части. Если свободного места нет, то либо удалять побеги, пока они молодые, либо прищипывать над 3-5 листом. Тогда замедляется рост и высока вероятность образования коротких боковых веточек с цветочными  почек на прищипнутом побеге. Если побег через некоторое время опять продолжит рост, то прищипнуть над двумя новыми листьями.

 Какие преимущества у этого варианта перед вариантом № 1? Если в варианте 1 под снегом зимует 3-4 ветви (примерно 60 см ствола под снегом в сильные морозы, как писал выше). То в варианте № 2 под снегом зимует в среднем 40 см горизонтальной части плеча+50 см вертикальной, с боковыми ветвями, то есть 90 см под снегом. И если таких ветвей/плеч у нас 4 (по 3-4 ветви на каждом плече, зимующей  под  снегом), то общий счет около 3,5 метра стволиков под снегом с 12-16-ю ветвями. Разумеется и урожай с ветвей зимующих под снегом будет больше чем у варианта №1. Ещё плюс в том, что у многоствольного дерева высота стволов ниже, чем у одноствольного. И разумеется удобнее  ухаживать  и собирать  плоды с дерева, высота ствола которого 2-2,5 метра, чем того, у которого ствол 3,5-4 метра.

Начало кустовой формировки 1-й год. Выросло 5 будущих стволиков. На второй год их при помощи верёвок и колышков можно продолжить разводить друг от друга. Можно часть стволиков перепривить другими сортами - и будет каждый стволик своего сорта. При кустовой формировке желательно чтобы высота стволиков была примерно одинаковой. Для этого весной укорачиваются те стволики, что выше остальных.

Груша краснобокая. Хотел сделать стланцево-кустовую формировку, но гнул ветки только один раз. Когда подошел к ней в конце августа - ветки были уже довольно жесткие и гнулись плохо. Придется делать что то среднее между кустовой и стланцево-кустовой формировкой - буду оттягивать крайние ветви в стороны. Часть стволиков собираюсь перепривить другими сортами.

Ну и вариант №3.  Стланцево-кустовая. Она  позволяет повысить зимостойкость всего дерева и увеличить урожайность в 2 -3 раза. Дерево имеет стланцевое основание и вертикальную продуктивную крону. Основание должно быть всегда под снегом. Крона сохраняется в средние и теплые зимы, подмерзает или полностью вымерзает - в суровые, но быстро восстанавливаются от здорового основания. Гнуть ветки как, как в варианте № 1, но длину горизонтальных плеч растим до 1-1,5 метра и без вертикального ствола. Все побеги от ствола гнем горизонтально. За год это не получится, надо будет гнуть 2-3 года.  Те побеги, что будут расти вертикально или гнуть вниз и в стороны(если есть место) или прищипывать над 3-5 листом(если снова пойдут вверх- прищипнуть над первым листом новой поросли). Или выщипнуть вертикальный побег совсем.  И только после достижения длинны горизонтального участка 1-1,5 метра, можно допустить рост конца ветви вверх. Так же после этого допускают вертикальные побеги на горизонтальной части ветви, примерно в 50 см друг от друга (первую на плече можно пустить в 30 см от центра).  Вертикальные побеги могут расти высоко, не давая боковых веток. А нам нужно, чтобы боковые ветви были ближе к земле. Поэтому вертикальный побег в этом случае следующей весной обрезается на высоте 40-50 см. В итоге мы имеем в среднем 1,5 метра горизонтального плеча, зимующего под снегом(с боковыми ветвями)+ 3 вертикальных участка по 50 см с боковыми ветвями, зимующими по снегом. Итого на каждом плече около  3 метров  горизонтальных и вертикальных стволиков с боковыми веточками, зимующими под снегом. И если у нас таких плеч в среднем 4, то под снегом в среднем зимует 12 метров стволиков с боковыми веточками.

Вот тоже примере 2-х ветвей  формировка стланцевой части куста. Только расстояние от земли до плеч должно быть как можно меньше. Сильные вертикальные побеги желательно прищипывать или выщипывать в первый год. На второй год можно позволить им расти вверх, разумеется на одном плече расстояние между вертикальными побегами должно быть 30-50 см.  Примерно так же, только вообще без вертикальных побегов вести нижние ветви(которые будут зимовать под снегом) в ВАРИАНТЕ №1.

Примерный вид стланцево-кустовой формировки. На примере двух ветвей. Вертикальные ветви желательно поддерживать примерно равной высоты. Для этого те, которые выше остальных весной подрезаются до общего уровня. Боковые ветви оттягиваются в стороны или наружу куста. Лишние прищипываются или выщипываются.

 Вариант №4 Полностью стланцевая форма, без вертикальных ветвей. Я считаю, что этот вариант для нашего климата не нужен – много хлопот с пригибанием и обрезкой каждой ветви, ведь дерево будет стараться вернуть себе вертикальный рост. Для нас достаточно вариант №2 или №3.

Какой бы вы вариант формировки не выбрали,  чтобы понять некоторые особенности формировки и обрезки, а также для чего это делается, рекомендую ознакомится с разделом  «Общие принципы обрезки » и посмотреть видео.

Также очень хорошая книга Кудрявец Романа Петровича «Формирование и обрезка плодовых деревьев». У Романа Петровича есть много статей в  Интернете.