ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВКИ И ОБРЕЗКИ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВКИ И ОБРЕЗКИ

Так как художник из меня не очень, а про обрезку лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, то здесь используя чужие рисунки попробую рассказать об обрезке, что это такое, для чего нужна, когда делается и так далее. Летом собираюсь снять фото и видео на эту тему.

Когда надо проводить обрезку?

В некоторых книгах пишут и в видеороликах говорят, что обрезку можно делать и осенью и зимой и весной. Другая часть садоводов считает, что обрезку лучше перенести на весну. И я с ними согласен. Ведь обрезка многолетней древесины ослабляет дерево, а на севере дереву и так не просто. Поэтому лучше обрезать весной.

Когда именно весной? И тут тоже существует два мнения.

Одни садоводы считают, что обрезку надо проводить как можно раньше весной, пока земля ещё мерзлая, до начала сокодвижения. Мотивируют это тем, что с началом сокодвижения вверх из корней и ствола в ветки вместе с соком идут питательные вещества, которые дерево накопило в прошлом году. И если обрезать после сокодвижения, то вместе с отрезаемыми ветками дерево потеряет часть питательных веществ.

Другие считают, что обрезать лучше когда начали распускаться почки, чтобы видеть, какие ветки подмерзли, а какие живые, чтобы не вырезать живую перезимовавшую ветку и не оставить мертвую замерзшую.

Какое время выбрать? Тут я думаю, что надо ориентироваться на прошедшую зиму. Если зима была теплой или средней по морозам( не было холоднее -35) то обрезать можно не дожидаясь распускания почек. А если зима была холодной, как текущая 2016-2017 (сегодня ночью 8 января было -40) , то лучше подождать распускания почек, чтобы увидеть, какие ветки живые. Я предпочитаю обрезать, когда земля уже оттаяла, так как вместе с обрезкой я часть ветвей отгибаю. А чтобы воткнуть колышек, к которому привязывается верёвка, земля должна быть оттаявшей. Кто то скажет, что обрезать можно по замерзшей земле, а отогнуть позже, когда земля оттает. Но когда ветку отогнешь - лучше видно, надо ли обрезать что то ещё.

 Зачем обрезать?

Ещё в древнем Риме писали "Тот кто обрабатывает деревья, тот просит их, кто удобряет- помогает им, но кто режет, тот принуждает их плодоносить". С тех пор прошло много лет, и вариантов обрезки и формировки есть множество. Тут нет единого стандарта. Главное понимать, что вы хотите от дерева и какими вариантами действий это можно добиться. Ещё в конце 19-го века известный плодовод Гоше писал: "Нигде в плодоводстве нет такого разногласия, как в вопросе обрезки". В книге Кудрявец Романа Петровича приведены варианты 69 типов формировки крон, и то он пишет, что указал не все. Так что если кто из садоводов скажет, что в книге такой то или в видеоролике таком то всё не так как ты пишешь, то надо помнить и о многообразии типов формировок и о разнообразии почвенных и климатических условий под которые выбирают формировку и обрезку. Как я писал - на севере я предлагаю 3 основных типа формировки - безштамбовую, кустовую, стланцево-кустовую.

Так же на севере я рекомендую больше внимания уделять при формировку дерева так называемым "зелёным операциям" - прищипке или выламыванию лишних побегов, пока они не одревеснели, чтобы не наносить ран деревьям. Так же помогает избежать обрезки гнутие веток ближе к горизонту (ослабляет рост веток) и отгибание их в сторону на свободное место. Если вы регулярно выполняете зелёные операции, то весной обрезка сводится к укорачиванию и небольшому прореживанию.

Зачем делать укорачивание? На второй год у побега просыпается несколько верхних почек, образуются боковые веточки, на части из которых в дальнейшем образуются цветочные почки. Число проснувшихся почек зависит от сорта. На длинном побеге,  70-80 см и больше, все почки не раскроются, а только часть их к примеру на 30-40 конце побега. Значит начало ветки около 50 см будет голым - без боковых веточек с цветочными почками. И на эти 50 см. увеличатся габариты дерева, затеняя середину и не принося урожая. Следующий год если не укорачивать , ещё габариты см. на 50 увеличатся и мы получаем уже метр древесины безбоковых веточек и  плодоношения. И так далее. Поэтому боковые длинные (длиннее 40-50 см )побеги (кроме ствола) весной следует укоротить. Различают слабое укорачивание - обрезку менее трети однолетнего прироста(20-30%).  Среднее укорачивание - от трети до половины(30-50%) И сильное укорачивание - обрезку более половины. Слабая обрезка не угнетает дерева и не сказывается на отдалении начала плодоношения. Сильное укорачивание молодых однолетних побегов отдаляет начало плодоношения, загущает крону. Поэтому сильного укорачивания следует избегать. К примеру если у вас в прошлом году однолетний побег вырос до 100 см, не нужно вырезать половину(50 см и более). Не больше 20-30 см(20-30%). А если у вас побег 60 см, то достаточно укоротить см на 10. Напомню - укорачиваем мы однолетние побеги прошлого года с целью сделать дерево более компактным. Так же мы вырезаем лишние ветки - из двух-трех мешающих друг другу веток (если их некуда отогнуть) оставляем одну. Также вырезаем ветки растущие внутрь кроны. Как говорят опытные садоводы - крона должна быть настолько редкой, чтобы сквозь неё свободно пролетал воробей.

  Все рисунки увеличивается по клику на рисунок. Если первое увеличение  недостаточно, щелкнуть на черный квадрат над рисунком - будет максимальное увеличение.

Зачем вообще укорачивать и прореживать крону, может пусть растёт как природа подскажет?

Если этого не делать - вырастет большое дерево, которое будет занимать много места, сильно затенять участок , с затенённой серединой. Плодоносить будет только край кроны, а затенённая середина будет почти без яблок, зато в ней будет комфортно вредителям и болезням. Да и собирать яблоки, проводить обрезку с 4-х-6-ти метрового дерева неудобно. Необрезанное, свободнорастущее дерево выглядит примерно так.

Свет - один из важнейших факторов Листья хорошо фотосинтезируют при освещении от 70 до 100%. Лист удовлетворительно фотосинтезирует при40-60% освещения. При освещени 30% и менее от полного плоды становятся нетипичными для сорта по всем показателям : величине, форме, окрасу, вкусу. Толщина продуктивного полога листьев составляет 0,8-1,5 метра. Соответственно желательно делать дерево не шире 3 метров и не выше 2-2,5 метров. И тут хорошо подходит кустовая чашеобразная формировка - центр чаши открыт солнцу (нет такого загущения). И когда в кусту несколько стволиков - их высота ниже. чем у дерева в один ствол.

На рисунке ниже видно, как увеличивается зона затенения с ростом размеров дерева. А площадь хорошо овещённой и соответственно плодоносящей кроны растёт незначительно. На севере это не так актуально, так как из-за короткого и прохладного лета деревья вырастают более компактными, чем в средней полосе. Но даже на севере яблоням и грушам не стоит давать свободно разрастаться и увеличиваться в размерах.

К примеру если у нас яблони шириной 5 метров, то займут они место 5 метров между яблонями в ряду и 6 метров между рядами(1 метр для прохода). Итого на 2 сотках сада разместиться около 6 деревьев. А если деревья будут шириной 3 метра, то им нужно 3 метра в ряду и 4 метра между рядами. Таким образом на 2-х сотках поместиться около 15 деревьев. А так как хорошо освещается и плодоносит только край кроны шириной 1,5 метра, то у 3-х метрового дерева плодоношение будет почти по всей площади. То есть одно 3-х метровое дерево даст плодов ненамного меньше, чем одно 5-ти метровое. а за счет большего числа компактных деревьев урожай с 2-х соток 3-х метровых деревьев будет заметно больше.

Строение стандартносформированного дерева.

Вот так примерно выглядят обрастающие веточки, на которых с высокой долей вероятности будут цветочные почки

Если листья на яблоне разного размера, то это нормально

О пробудимости почек - на прошлогодних молодых побегах пробуждаются не все почки и именно поэтому побеги длиннее 50-60 см желательно укорачивать, чтобы уменьшить длинну побегов без боковых веток.

Немного про апикальное доминирование и особенности плодоношения.

Когда будете гнуть ветки, старайтесь, чтобы не было дуги, а то могут пойти волчки (рис 47, четвертый сверху)

Интересный и полезный приём формировки - обрезка на вторую или третью почку. В чем суть этого приёма? При укорачивании побега первая почка от среза растёт обычно в том же направлении как и побег. Отклонение небольшое, градусов 10-15. Побег вырастающий из второй почки отклоняется сильнее, вырастающий из третьей почки ещё сильнее. Поэтому когда хотят, чтобы продолжение обрезаемого побега сильно изменило направление роста, то при обрезке смотрят куда направленна вторая(или третья) почки. После обрезки из первой почки пойдет почти прямой побег, а из второй и третьей отклониться. А на следующий год мы срезаем побег выше второй почки ( побег выросший из первой почки) и получаем сильноотклонненую ветвь в нужную нам сторону. Соответственно если при выборе направления роста ветви мы ориентируемся на третью почку, то срезаем на второй  всё выше третьего побега (побеги выросшие из первой и второй почек). Но чтобы дерево не тратило свои силы на рост побегов, которые мы будем на следующий год срезать, я считаю можно вырезать первый побег(если срез был на вторую почку) при отрастании первого побега на 5-10 см.

Ещё раз о пользе гнутия веток ближе к горизонту. Я в основном привязываю верёвку к колышку воткнутому в землю. И только в варианте формировки №1 я привязываю верхнюю ветку к нижней или к высокому колу/жерди. Также ниже показаны варианты обрезки на боковую ветвь - применяется для многолетних ветвей, когда надо изменить направление роста вверх или вниз, вправо или влево.  

Ещё раз о прищипке - основном способе формировки на севере.

Продолжение во втророй части