УДОБРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Так как климат у нас довольно суровый, то подготовку дерева к зиме надо начинать заранее, с весны.  Вообще в средней полосе, где климат помягче,  яблони часто прощают ошибки садовода.  На севере ошибки садовода могут привести к гибели дерева. Поэтому кроме правильного выбора сорта нужны ещё и знания.  И в том числе об удобрениях. А при удобрении важен баланс между элементами питания.

Если кратко – азотные удобрения отвечают за рост растения.  Фосфорные  за плодоношение. Калийные за устойчивость к неблагоприятным условиям среды и к болезням. Кальций помогает плодам лучше храниться. А есть ещё микроудобрения. В нашем регионе, к примеру, бывает нехватка бора. Более подробно о влиянии удобрений на растения, признаки недостатка или избытка того или иного удобрения можно прочитать здесь:

Роль удобрений в жизни растений http://www.landart.ru/03-uhod/b-sovet/03b0npk1.htm

Значения удобрений http://asprus.ru/blog/sovremennyj-podxod-k-sisteme-pitaniya-plodovyx-kultur

Диагностика недостатков элементов питания растений http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm  и http://www.gidroponika.su/gidroponika-teorija.html/44-bolezni-vrediteli-i-prochie-problemy/91-nedostatok-izbytok-pitatelnyh-elementov.html  и http://www.liveinternet.ru/users/4287640/post353622252

При избытке азота деревья затягивают рост и не успевают подготовиться к зиме.  Поэтому хоть азот и нужен для роста, избыток его снижает зимостойкость дерева. Именно из-за азота я не подкармливаю деревья навозом, а использую только минеральные удобрения, так как на пачке с минеральными удобрениями всегда написано, сколько и чего ты вносишь. А при внесении навоза это не определить. Вообще об избытке или недостатке азота косвенно можно  судить по приросту веток. Если у молодого, не плодоносившего дерева годовые приросты осенью составили 40-70 см, то с азотом всё в порядке и следующей весной подкормка требуется небольшая. Если приросты меньше 40 см – то подкормки азотом весной требуется увеличить. Ну а если приросты  осенью  больше 70 см., то  следующей весной подкормки следует исключить.  Когда дерево начинает плодоносить –рост его уменьшается и нормальным считается прирост веток 20-50 см.

Азотные удобрения обычно вносят весной, а фосфорные и калийные частично весной, а часть в августе – начале сентября, с целью увеличения зимостойкости деревьев. Производные солей фосфора и калия попадая в клетки почек и коры дерева, не говоря о древесине, служат пластификатором вещества связующего кристаллы льда в оболочке и самой клетки. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.

На первые 2 года роста деревцу обычно хватает тех удобрений, что мы внесли при посадке(смотри раздел о посадке) А на третий можно начинать подкармливать.  Я обычно для подкормок использую комплексное удобрение  «Фертика весна»(содержит в 100 граммах удобрения 12 гр. азота, 8 гр фосфора и 14 калия, плюс микроэлементы), хлористый калий(около 50 гр калия на 100 гр. удобрения) и монофосфат калия (50 гр. фосфора и 33 гр. калия в 100 гр. удобрения) . Монофосфат калия продаётся в полукилограммовых упаковках, стоит дороже суперфосфата, но так как он хорошо растворяется и кроме фосфора содержит ещё и калий, то для подкормок деревьев лучше брать его.  Полукилограммовой упаковки хватит для подкормки 20-ти 3-х летних деревьев. Или на 3-4 года для 5 деревьев. И по поводу хлористого калия – избыток хлора не любят некоторые растения. Но, во первых при подкормках мы будет применять его не очень много. Во вторых за осень, зиму и весну большая часть хлора вымывается с осадками и талыми водами, а калий остаётся.

Эти удобрения хорошо растворяются в воде. Удобней их растворять сначала в небольшой ёмкости, а потом уже выливать в лейку. Для лучшего растворения «Фертика весна» можно взять теплую воду. Желательно не сыпать больше 100 грамм удобрений на 10 литров воды, чтобы не сжечь корни. Если вам нужно внести под дерево 150-200 гр. удобрений, то их лучше развести в 20-ти литрах воды.

Вот примерная программа удобрений, начиная с третьего года после посадки. Весной на одно дерево 75-100 гр фертики в растворе. Это подкормка №1. У меня сад на холмах и чтобы раствор не растекался – я отрезаю дно у пластиковых полторалитровых бутылок, откручиваю пробку, закапываю горлышком вниз на глубину 8-12 см. Бутылки я закапываю не в районе ствола – там почти нет всасывающих корней. Вкапывать их надо по краю кроны (веток) и даже немного дальше – именно там находятся основные всасывающие корни.  На 3-х летнее дерево хватит 6-7 таких бутылок. Получаются большие воронки, из которых вода уходит постепенно, в течении нескольких часов, а то и пары дней. Весь раствор идет прямо к корням, не смачивая верхний слой почвы, где корней почти нет. Так бутылки можно использовать и для полива  в засушливый период. Если вода в бутылках стоит больше двух дней – значит почва слишком глинистая. Надо достать бутылку, очистить горлышко и в место, где будет бутылка, добавить рыхлящего материала – песка, торфа, компоста, опилок.

Хорошо  весной рассыпать вокруг дерева золу примерно стакан, полтора. Так как зола легкая, то вес стакана золы всего около 100 гр.  А в 100 гр золы содержится в среднем 3 гр. фосфора, 8гр. калия и 30 гр кальция и что важно различные микроэлементы. Так как зола не содержит азота – это хорошая подкормка во второй половине лета и осенью.  Для этого можно приготовить настой –  стакан – полтора золы высыпать в небольшую, примерно литровую ёмкость. Залить кипятком, тщательно размешать и дать настоятся. Вылить настой в лейку (объёмом не меньше 10 л.) и полить дерево. Такую подкормку лучше делать в августе-начале сентября. Назовем это осенняя подкормка № 2.

Также в августе – начале сентября я делаю корневую подкормку для  финальной   подготовки дерева к зиме. Для этого я беру 20-25 гр монофосфата калия, добавляю примерно 30-40 гр. хлористого калия, растворяю в воде, выливаю раствор в лейку и выливаю его в бутылки. Назовём это осенняя подкормка № 3. Если вы рассыпали золу по весне и потом сделали настой золы в августе, то подкормку монофосфатом калия можно не делать. Но и каждый год в августе подкормку только золой делать нельзя, так как зола содержит довольно много кальция и маловато калия и фосфора. Лучше год осенью подкормить  подкормкой № 2, а на другой год подкормкой № 3. В любом случае, чтобы не было избытка кальция  всего в год  не стоит использовать более 2-3-х стаканов золы для 3-х летнего дерева, 3-4-х  для 4-х летнего и 4-х стаканов для пятилетней и более старшей яблони или груши. С удобрениями всегда общий принцип – лучше слегка недокормить, чем перекормить.

Ещё в нашей местности нужны внекорневые подкормки. Лето у нас прохладное и короткое, а осень ещё короче и переход от осени до снега и морозов  бывает довольно быстрым. А яблони и груши – это растения средней полосы и им нужна довольно долгая осень для сброса листьев и перехода в зимний режим. Именно для ускорения сброса листьев и более быстрой подготовки к зиме, мы и проводим подкормки фосфорными и калийными удобрениями по листу. Этот приём называется сеникация. Применяется в основном для картофеля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F  и зерновых  http://agroinfo.kz/senikaciya-bespesticidnyj-sposob-uluchsheniya-kachestva-zerna  , но на севере и для сада полезна.  Для тех деревьев, что ещё не плодоносили, я делаю сеникацию в два приёма. Первый раз в конце августа я беру около 25-30 гр монофосфата калия, растворяю его, выливаю в 4-х литровый опрыскиватель и доливаю воды до 4-х литров. Для лучшего удержания на листе можно добавить грамм 20-30 мыла. Этим раствором можно опрыскать не только деревья, но и кусты – розы, сирень, крыжовник, малину, смородину после сбора ягод. Второй раз я обычно опрыскиваю сразу после сбора яблок в конце сентября. На этот раз раствор более концентрированный – на 4 литра я кроме 20 гр. монофосфата калия беру 20-30 грамм хлористого калия. Но из-за короткой осени даже эти приёмы не всегда помогают  деревьям сбросить листья до зимы. Часть садоводов считает, что в зимовке деревьев с листьями ничего страшного. Другая часть полагает, что зимой листья хоть и мертвые, но продолжают испарять влагу и тянут её из древесины, тем самым иссушая её. Я на всякий случай после первого снега, первых морозов более 5 градусов обрываю листья с молодых деревьев. И в любом случае листья на деревьях при морозах более 5 градусов означает, что дерево не прошло положенную ему осеннюю закалку и подготовку к зиме. Что может потом сказаться на зимовке при серьёзных морозах.  Кстати поздний сброс листьев может быть одним из признаков избытка азота и недостатка фосфора и калия.

Ну и завершая разговор о подкормках, я хочу сказать о боре http://www.landart.ru/03-uhod/b-sovet/03b0npk1.htm#npkb . По моему мнению  у нас в почвах часто его не хватает. Поэтому в одну из подкормок №1, 2 или 3 полезно добавить 2-3 грамма борной кислоты. Она продаётся в сухом виде в 10-ти граммовых пакетиках в дачных магазинах.  Чтобы не мучатся с отмериванием нужного количества бора, я растворяю пакетик в литровой пластиковой бутылке. Получается удобно отмерять, так как в 100 граммах раствора содержиться 1 гр. бора. Кстати бор полезен не только для деревьев, но и для овощей. ягод и цветов. Так как бор относится к микроэлементам, то чтобы не «переборщить» для первого года не больше 0,5-1 грамм на квадратный метр земли. В последующие годы хватит 1 гр на 5 кв. м.

Это была примерная программа удобрения дерева на  третий год после посадки.  На 4-й год подкормку №1 и 3 можно увеличить на 25%, то есть весной примерно 100-120 гр «Фертики весна» и в августе 30-40 гр монофосфата калия и 30-50 гр. хлористого калия. Для последующих лет можно взять за основу количество удобрений для 4-х летнего дерева и увеличивать каждый год примерно на 10-20%. Если в прошлом году у неплодоносящего дерева приросты были меньше 40 см, то в подкормку № 1 добавить около 25 гр. азотных удобрений – аммиачной селитры или мочевины.

Ещё на зимовку плодовых деревьев влияет загруженность их урожаем.  Давно было замечено, что после обильного урожая дерево может погибнуть даже от средних морозов. Это происходит потому, что дерево тратит много питательных веществ и продуктов фотосинтеза на плоды и не успевает достаточно накопить их для зимовки. Для последующей комфортной зимовки дерева для питания одного яблока должно быть на дереве 20-25 листьев(около 3 кг. яблок на квадратный метр листвы). Конечно листья на всем дереве пересчитывать не нужно. Достаточно посчитать листья на одной ветке и убрать лишние завязи. А потом, примерно ориентируясь на эту ветку – оборвать  лишние завязи со всего дерева. Обрывать лучше, когда завязи будут размером с лесной орех. Но оказывается если плодов очень мало(меньше 1 яблока на 50 листьев – 1 кг. на кв. метр листвы) или нет совсем, то это тоже плохо для будущей зимовки. В этом случае дерево все силы тратит на рост, этот рост затягивается и дерево не успевает подготовиться к зиме. В этом случае рекомендую дополнительную подкормку в первой половине августа - примерно 50 гр хлористого калия и 20-40 гр монофосфата калия  на 10 л. воды. Разумеется если не плодоносят молодые деревья до 4-5 лет – это нормально. А вот если более старые деревья со слабым плодоношением из за сильных морозов зимой (вымерзли цветочные почки), из за весенних заморозков во время цветения – то дополнительная подкормка будет полезна для зимовки.

Как писал выше – влияет на зимостойкость и длина побегов, которые выросли за лето. Один из садоводов средней полосы обратил внимание, что в среднюю по морозам зиму подмерзли те побеги, что выросли длиной более метра. А побеги 60 см. и менее не были повреждены морозом.  Так что не стоит радоваться сильному росту, это плохо для зимовки. В таком случае стоит применить в августе дополнительную подкормку, примерно 50 гр хлористого калия и 20 гр монофосфата калия  на 10 л. воды и на дерево моложе 6 лет. Для более старого дерева можно провести две таких подкормки. Также этот садовод обратил внимание, что лучше перезимовали ветви, расположенные горизонтально, чем расположенные вертикально. То есть гнуть ветви под углом 0-45градусов к горизонту полезно  не только для более раннего вступления в плодоношение, но и повышает зимостойкость ветвей.

Ещё важно белить деревья на зиму. Для чего  это нужно? Разумеется не для красоты. Как многим известно, метеостанции измеряют температуру воздуха в тени. И в марте частой бывает ситуация, когда в ясные солнечные дни температура в тени достигает плюсовых температур, к примеру +3, +5, а иногда и больше. Темная кора деревьев на солнце нагревается ещё сильнее. Кора и древесина нагретая солнцем теряет зимнюю закалку, переходит в «летний» режим. А ночью мороз -15-20 градусов.  И вроде небольшой мороз, но нагретая кора и древесина потеряли закалку и могут получить серьёзные повреждения в марте, хотя более суровые зимние морозы пережили без последствий.

Многие заметили, что черные предметы лучше поглощают  солнечные лучи и сильнее нагреваются. А белые поверхности большую часть солнечных лучей отталкивают и соответственно нагреваются слабее. Именно для того, чтобы избежать повреждений коры от весенних перепадов температур, сделать кору не черной, а светлой и белятся деревья. Причем  белить нужно не столько низ дерева, как часто можно увидеть в городе.  Как я уже писал – в марте низ дерева укрыт снегом. Больше внимания в плане побелки нужно той части ствола и веткам, что в марте будут над  снегом и будут подвергаться солнечному нагреву.

Чем белить? В продаже есть побелки для деревьев на основе извести. А есть краски для деревьев на водоэмульсионной основе. Я для себя пока не определился, что лучше. Под зиму 2015-2016  год красил. Перед зимой 2016-2017 побелил. Ещё такой нюанс – в голодную зиму мыши любят грызть кору деревьев. Особенно им нравиться кора яблони (грушу они считают менее вкусной). Поэтому с целью отпугнуть мышей в побелку надо добавить берёзовый деготь – продаётся в аптеках. Так же если будете белить известью, нужно добавить в неё клей ПВА, чтобы лучше держилась на коре и не смылась поздними осенними дождями. 50-100 мл. клея на 4-х литровый опрыскиватель будет наверно достаточно.

Ну и  отдельно я хочу рассказать о самом главном враге Сыктывкарского сада – о выпревании.